Magic Maker: Harold Koda Institute of Costume

Harold Koda u sivom odijelu. Photo courtesy of the Metropolitan Museum of Art / BFAnyc.com / Joe Schildhorn

Institut za kostime Harold Koda iz Muzeja umjetnosti Metropolita otkriva ljubav prema sivoj odjeći, a pogon se gura (sa velikim uspehom) odugovlačenjem.

Kada ste shvatili da želite da budete modni naučnik?

Koda: Znaš da mislim da nisam ikada želeo da budem modni naučnik. (smeh) Shvatio sam da želim nešto učiniti u modi.

Tokom sedamdesetih godina prošlog veka, kada sam bio na postdiplomskim studijama na istoriji umetnosti, pogledao bih Intervju magazin i pogledajte slike Andyja Warhola i Trumana Capotaa koji su se družili sa Halstonom i Bianca Jaggerom, i pomislio sam da postoji stvarno raskrsnica umjetnosti, moda i slave koja se dešava. Izgledalo je zabavno, a ne ozbiljno. Tako da sam pomislio, možda postoji način da se presecaju ova dva.

Moj prvi posao bio je stažista u Institutu za kostime, koji je tada radio za rekonstrukciju, Elizabeth Lawrence, koja je bila divna. Ceo svet bio je vrlo, vrlo različit u kostimu i tekstilu. Nije to tako davno, ali stvarno je drevna istorija kada ste imali skoro 70 volonterki koji su dolazili u različite dane u nedelji, oko 10 ili više dnevno, da rade na emisijama i na haljinama iz kolekcije.

Sada ne dozvoljavamo bilo ko rukuju materijalom, osim ako nisu konzervator i imaju profesionalnu obuku. Ali tada, prije 40 godina, to je bilo veoma različito mesto, a najbolje za nekoga kao što sam ja, jer sam razumno dobar sa mojim rukama.

Jedna od prvih stvari koju sam obukao bila je haljina od 1880. godine u crnom satenu i tu su bile bore na licu, horizontalne linije. U to vreme kustos je rekao: "Oh, način na koji se možeš osloboditi je da ih pari s prstima." (se smeje) Sada je ovo nešto što bi danas savremeni konzervator odsekao ruke, parom ga prstima!

Kasnije sam polazila u FIT-u i shvatila koliko je to glupo, što mi je rečeno. Zapravo, ono što sam trebao učiniti je samo smanjiti liniju struka. Zatim bi bore padale.

Francuska svilena žalostna haljina, oko 1880. Fotografija zahvaljujući Metropolitan Muzeju umetnosti / Poklon gđici R. Thornton Wilson, 1943

Dakle, sada je potpuno drugačije.

Koda: Da, sve to! Evo nekoga ko nije imao nikakvu izloženost istorijskoj haljini upravo je pao na sredinu i dobio priliku da sarađuje sa jednim od najcenjenijih kolekcija kostima na svetu.

Za mene to je bila neka vrsta oaze. Imali ste sve ovo (smeh) -ovo zvuči nekako čudno - ali postojale su sve ove vrlo, vrlo privilegovane, vrlo socijalne žene. Žene koje su radile ovo su bile žene sa mogulskim muževima. Ovo je nešto što su uradili.

Bila je jedna žena, na primer, za koju ste znali da čak ni ne zna gde se kuhinja nalazila u svom 14-sobnom stanu. Ali ono što je bila stvarno briljantna u tome - mogla je da gvožđe. Dakle, tu ste imali tu osobu za koju znate da ima toplu i hladnu vožnju koja vam pomaže da peglate petticoat iz 1890-ih kao najbolja dama u istoriji.

Za mene to je bilo kao društvena registracija šivaće pčele. Radila bih na svom projektu i pričali o stvarima. Kao 23-godišnjak, sve je izgledalo tako očarano i sofisticirano i čudno.

Ko ili šta je uticalo na vaš rad?

Koda: Zapravo je to dvoje ljudi. Diana Vreeland mi je predstavila ideju da odeća može nositi sve vrste narativa, ali morate to učiniti eksplicitnom za javnost. Morate prodati objekat - ne možete samo reći da ću staviti ovu odjeću i stajati tamo, a ljudi će doći, morate ih učiniti dovoljno zanimljivim da dođu. Ako imate nešto da naučite ljude, oni moraju da ga nauče. To je ono što sam dobio od gospođe Vreeland: Morate predstaviti showmanship ako ste ozbiljni o komunikaciji ideja

Onda je bio Richard Martin koji je bio moj šef skoro 20 godina. Nije bio u vezi gadne odjeće, nije znao kako je bilo šta napravljeno. Za njega je bila više meta pojma o čemu je haljina. Dovirila sam ga. Rekao bih: "Znate da ste kao francuski teoretičar - sve pajane na nebu."

Ali zapravo je podigao pojam proučavanja odeće jednostavno: "Godine 1880. žene su u Parizu nosile ovo." On je predstavio pojmove drugih koncepata za odeću. Uradili smo jednu emisiju o cvijeću i obrascima, a on je i napravio to intelektualna istraga.

Dakle, ova dva čoveka - Richarda za upoznavanje sa idejom da je uzimanje konceptualnog pristupa interpretaciji haljine vredno, i gospođo Vreeland, jer me upoznaju sa idejom da je odeća nešto što može nositi neverovatno primamljive priče.

Da li osećate da su se vaši estetski izbori promijenili nakon što ste započeli svoju karijeru?

Koda: Ja sam u osnovi minimalistički Modernist, ali stvarno mi se sviđa kada su drugi ljudi maksimalistički barokni. Kada se ne radi o sebi, sviđa mi se čitav spektar dizajna i estetike.

Na čemu trenutno radite?

Koda: Radimo na izložbi Čarls Džejms, usred završetka fotografije za katalog, i to će biti otkrivanje ljudima. Džejms je bio neko ko je krivio svoj put. Njegove haljine mogu izgledati kao haljine "New Look", ali način na koji je on napravio je potpuno individualan. On je samostalni kupitor.

Postoji li nešto konkretno da on radi potpuno drugačije od svih ostalih?

Koda: Ono što on radi jeste zamisao ili tehnika iz prošlosti i potpuno ga pretvori u njegovu primjenu. Za nekoga ko voli gradnju i tehniku, zaista je neverovatno proučavati njegov rad.

I to ćemo raditi sa izložbom. Želimo da široka javnost shvati kako je to učinio - pokazati ne samo jednostavne lepe haljine, već i po prvi put kako neko pravi haljinu na ličan i prepoznatljiv način.

Šta vas inspiriše u ovom trenutku?

Koda: Ja stvarno nisam osoba pozorišta - uvek kažem da nemam pozorišni gen - ali nedavno sam video Matthew Bourna Uspavana ljepotica. Uveo je vampire u priču. Zvuči kao da možda neće raditi, ali to je stvarno učinilo za mene. Kada vidim klasiku pretvorenu u nešto veoma originalno, to me inspiriše. Zato što mislim da je to jedan od mojih zadataka - da se istorijski haljine i prezentiraju savremenoj publici na način koji ih čini relevantnim.

Ako prezentirate istoriju kao istoriju, možda će se previše ukloniti. Moj izazov uzima nešto daleko i čini ga relevantnim Uspavana ljepotica, gde imate sve bitne dijelove priče i potom ih potpuno okrenite da biste postali jednako ubedljivi i nezaboravni. Bilo je zabavno. Ostavio sam tu proizvodnju na visokom nivou.

Šta vam pomaže da se osećate kreativno?

Koda: Uvek sam bio procrastinator - ostavljam stvari na gorak, gorak kraj - tako stvarno, to je uznemirenost. Tako sam uznemiren.

Za druge ljude, anksioznost ih čini zamrznutom: Anksioznost me čini da konačno nešto učinim - to je ono što stvarno me čini kreativnim. Znam da to nije zabavna stvar, nije da idem u Zen vrt, ali to je stvarno ono što jeste.

To je zanimljivo - i zapravo verovatno prilično realno za mnoge ljude.

Koda: Kada sam bio na koledžu i imao terapeuta, rekao sam: "Ne znam zašto to radim. Ne učim do poslednjeg trenutka, i stvarno je užasno. Ali nastavljam to, a ja samo nastavljam da radim. "

A on kaže: 'Pa kako ste?'

A ja kažem: 'Dobro sam u redu.'

I kaže: "Pa, ono što je hraniti jeste da ste u redu. Ako niste u redu, prestali biste to raditi. "

Sistem radi.

Koda: Da. Ali to je loše, nije dobar sistem. Ali to funkcioniše. To funkcioniše. Mogu postojati različiti sistemi za različite ljude.

Da li postoje široko prihvaćena pravila kojima volite da izbacujete prozor?

Koda: Ne, ja sam tako konzervativan. Ja stvarno pratim pravila, zbog čega mislim da se toliko divim kreativnim ljudima. Kreativni ljudi uvek testiraju granice i uvek nas guraju izvan bilo kakvih očekivanja. Ja uvek pratim pravila, ali pokušavam da ubacim u moj konzervativizam neku vrstu novosti. Zato volim da radim u okviru pravila, ali u okvirima koji izgleda kao inovacija ili novi način gledanja na njega. Radite unutar sistema, ali nekako gledate na drugi način.

Ja stvarno nisam pravi prekidač.

Koji su neki modni dizajneri koji su vas uvek vizuelno inspirisali i nastavili da se ističu za vas danas?

Koda: Madlen Vionnet, koja je radila u tinejdžerima, dvadesetim i tridesetim i bila je veliki zagovornik pristrasnosti. Upravo je uzela tkaninu i okrenula je na dijagonalu, a to uvodi puno fleksibilnosti. Dakle, sa ovim stvarno originalnim rezovima uspjela je stvoriti modu koja se kreće po tijelu, oblikovala se kroz telo.

Drugi dizajner koji je zaista izvanredan je Cristóbal Balenciaga. Za razliku od Vionnet-a, koji je uvodio nešto sasvim novo, pogledao je u prošlost i upravo ga je držao u ruci, spuštajući ga, preispitivanjem, ali uvek raditi s njegovim materijalima dok nije došao do stvarno čistog reduktivnog nivoa dizajna, gdje je bio je vrlo, vrlo lagano urađen, ali zadržao je ovo skulpturalno prisustvo.

Što se tiče savremenih dizajnera, jer ja toliko volim tehniku, moram reći da je Azzedine Alaia, koja zapravo ima kvalitete Vionnet i Balenciaga.

Koji kvaliteti želite da imate u svojoj garderobi?

Koda: Bezbjednost. (se smeje) Idem u svoj ormar, a ja imam samo sivo odelo - dobro, ustvari, imam mornarsku plazu i sportske kapute za zemlju - ali zaista većinom vremena, to je samo uniforma. Sviđa mi se ono što je Francine du Plessix Grey rekla o svom ocu, samo ću parafrazirati, ali to je bilo nešto što se on obučio gotovo monastičnom štednjom - to je ono u šta ja težimo, ponavljajući, monaški štednji.

Getty ImagesStephen Lovekin / Getty Images

Šta je bio jedan od vaših omiljenih projekata tokom godina?

Koda: Postoje dva. Obe stvari imaju veze sa radom sa živim dizajnerima. Jedna je bila emisija Chanel u kojoj smo radili sa Karlom Lagerfeldom. Potrošnja pola sata sa njim je tako ojačavajuća jer vidite istinsku polimatu, nekoga ko zna nešto o svemu i izrazi ga bez filtera - to je tako uzbudljivo.

Druga je radila sa Miuccia Pradom, koja je opet inteligentna, što ona misli o istoj stvari iz potpuno drugačijeg pravca. Kada se bavite takvim kreativnim talentom, čini ceo projekat. To ne znači da je to lako, jer su takođe vrlo, vrlo mišljenje o stvarima, ali u izazovu, postoji uzbuđenje u tome što može da se sarađuje s velikim umom.

Ne radi se samo o dobrom oku, to su dvoje ljudi koji imaju velike umove.

Šta radite u vašem odmore?

Koda: Previše vremena provodim na sajmu nekretnina i na aukciji 1.dibs. Zaseban sam što gledam u nekretnine.Svugde krenem da pomislim da imam kuću, stan, ili u jednom slučaju manastir tamo. Mi gradimo dodatak našoj kući u zemlji i sada sam fokusiran na nešto što se zove Švedski Grace, koji je u Švedskoj bio period dizajna između ratova. Dvadesetih godina 20. veka imali su povratak u klasicizam i voleo sam dizajn tog pokreta. Stalno proljetam kroz 1stdibs, i Bukowski, aukcijsku kuću u Stokholmu.

U suštini, provodim previše vremena na internetu gledajući namještaj i sanjajući o imovini.

Da li ste negde nedavno putovali na mesto koje je uticalo na vas?

Koda: Volim Miami, ja samo volim Miami. Postoji nešto uzbudljivo, i naporno i bez pravila - i zato što sam tako uporan, potpuno je u suprotnosti sa mojom osobom, a ja to volim.

Nedavno smo otišli na put u Sintru, u Portugalu, gdje letnje palače lisbonske aristokracije okružuju kraljevu povlačenje. Postoji vrlo mokra, visoka planina koja gleda preko Atlantskog okeana i apsolutno je poetična. Ostali smo u palati iz 18. veka. Otišli smo u proleće proleće, i sve je bilo maskirno, sa kišom. To je romantično, vrlo vlažno mesto, sve je pokriveno mahovinom.

Dok smo bili u ovoj palati, snimali su film početka 19. veka, tako da smo svako jutro probudili kišu - zapravo je bio maskiran i ne pada - jer bi filmska ekipa postavila ove mašine za kišu ispred našeg prozora. A onda ćemo čuti konje i kola koja se spuštaju šljunkom. Nastavili su da prave ovu scenu iznova i iznova, pa ste se osećali kao da ste bili u palati 18. veka, a konjani i vagoni dolaze do vrata na kiši. Onda, naravno, do popodneva, oni su sve slomili. Svakog jutra tri dana smo to čuli.

Međutim, ono što me je inspirisalo na putovanje bila je ova jedna vrlo čudna vila izgrađena od strane ekscentričnog milionera na prelomu veka. Bio je u mistici. U njegovoj bašti je ovo dobro. Možeš hodati dole u ovaj bunar, skoro 100 stopa niz usko, mokro, spiralno, kameno stepenište, a na dnu je mistični masonski znak na podu. Zatim imate dva izlaza. U jednoj od njih može se vidjeti slaba svetlost, a drugi izlaz je apsolutno taman.

Dakle, ono što radite je da izaberete jednu ili drugu da izađete sa ovog mesta. Stvar koju volim u vezi sa tim je da je tako kontraintuktivan. Ako pustite da vaš um funkcioniše, izaberete svetlost, ali to vas vodi u vodopad i morate proći kroz ove vlažne kamenje, to je stvarno komplikovano.

Ali, ako odete sa svojom emocijom i idete u mrak, to vas vodi direktno. To me je stvarno inspirisalo. Nemojte samo da se vratite na ono što je logično, što je svetla staza. Ponekad radi ono što je opasno i misteriozno i ​​može vam dovesti do efikasnijeg zaključka.